Numéros de coloration et reflets : lire une couleur avant de la choisir
6.43, 8.1, 10.21 : ces suites de chiffres découragent, et pourtant elles suivent une logique simple qu'on peut apprendre en cinq minutes. La comprendre change tout, parce qu'elle explique pourquoi une couleur vire, pourquoi un blond jaunit et pourquoi la nuance obtenue n'est presque jamais celle de la photo. Voici la lecture que nous faisons au salon, avant chaque coloration, et que vous retrouverez appliquée dans notre gamme coloration professionnelle.
Comment lire un numéro de coloration
Le chiffre avant le point donne la hauteur de ton, c'est-à-dire le niveau de clarté, de 1 pour le noir à 10 ou 11 pour le blond le plus clair. Les chiffres après le point donnent les reflets : le premier est dominant, le second secondaire. Ainsi 8.43 se lit blond clair, à reflet cuivré dominant et doré secondaire.
Une fois cette grille en tête, n'importe quelle boîte devient lisible. Et surtout, vous comprenez ce qui va se passer sur vos cheveux, ce qui est une tout autre affaire que de regarder la photo sur l'emballage.
La hauteur de ton, de 1 à 11
C'est l'échelle universelle de la coiffure. 1 correspond au noir, 2 au brun très foncé, 3 au châtain foncé, 4 au châtain, 5 au châtain clair, 6 au blond foncé, 7 au blond, 8 au blond clair, 9 au blond très clair, 10 au platiné, et 11 à l'ultra platiné. Votre hauteur de départ compte autant que celle que vous visez : une coloration ne peut pas éclaircir de plus de deux ou trois tons, au-delà il faut passer par une décoloration.
Les reflets, après le point
Chaque chiffre correspond à une famille de reflets, et la nomenclature est stable d'une marque professionnelle à l'autre. Le 0 est naturel, le 1 cendré, le 2 irisé ou beige, le 3 doré, le 4 cuivré, le 5 acajou, le 6 rouge, le 7 violet. Quand deux chiffres se suivent, le premier domine. Un 7.34 est donc un blond à dominante dorée avec un fond cuivré, tandis qu'un 7.43 est un blond cuivré nuancé de doré. Les deux formules contiennent les mêmes familles, dans l'ordre inverse, et le résultat n'a rien à voir.
Les répétitions, pour l'intensité
Vous croiserez des numéros comme 5.555 ou 6.666. La répétition d'un chiffre signale une concentration renforcée du reflet. Un 6.666 est un blond foncé rouge nettement plus intense qu'un 6.6, et il tiendra plus longtemps avant de dégorger.
Choisir une nuance qui tiendra
La règle la plus utile est aussi la moins connue : on neutralise avec la couleur opposée sur le cercle chromatique. Le violet neutralise le jaune, le bleu neutralise l'orange, le vert neutralise le rouge. C'est pour cette raison qu'un shampoing violet corrige un blond qui jaunit, et qu'un reflet cendré, chargé en bleu, éteint les reflets orangés d'un châtain.
C'est aussi la réponse à la question qui revient le plus souvent au salon : quelle patine pour enlever le roux. Si le roux est franchement orangé, il faut du bleu, donc une base cendrée. S'il tire davantage sur le jaune doré, un reflet irisé ou perlé suffira. Se tromper de famille ne corrige rien et ajoute une couche de pigment supplémentaire.
Pourquoi votre couleur ne ressemble pas à la photo
Parce que la couleur finale est toujours la somme de ce que vous avez déjà sur la tête et de ce que vous ajoutez. Une coloration n'efface pas, elle se superpose. Un fond d'éclaircissement orangé sous un blond cendré donnera un résultat tirant vers le beige, jamais le gris de l'emballage. C'est aussi pourquoi les longueurs et les racines réagissent différemment : la repousse est vierge, les longueurs sont déjà chargées.
Le rôle de l'oxydant
Le chiffre du tube ne fait que la moitié du travail. L'oxydant qui l'accompagne détermine le pouvoir éclaircissant. En 10 volumes, on reste sur le même ton et on dépose du reflet. En 20 volumes, on couvre les cheveux blancs et on éclaircit d'un ton. En 30 volumes, on monte de deux à trois tons. Le même tube donnera donc trois résultats différents selon l'oxydant choisi, et c'est l'erreur la plus fréquente en coloration maison.
Faire durer la couleur entre deux rendez-vous
Une couleur ne s'efface pas au hasard. Trois facteurs l'usent : l'eau calcaire, qui dépose des minéraux et ternit ; les shampoings trop détergents, qui ouvrent l'écaille et laissent partir le pigment ; et la chaleur, sèche-cheveux comme lisseur, qui accélère le dégorgement.
La réponse tient en trois gestes. Espacer les lavages, utiliser un shampoing conçu pour cheveux colorés, et raviver le reflet plutôt que le laisser partir. C'est là qu'interviennent les soins repigmentants comme le Natural CC, qui se mélange à un masque ou s'applique seul pour redonner de l'intensité à un reflet qui s'estompe. Ils ne remplacent pas une coloration, ils repoussent le prochain rendez-vous de trois à quatre semaines. Si vous voulez comprendre ce que change une formule sans ammoniaque sur la tenue et le confort, nous l'avons détaillé dans notre article coloration sans ammoniaque.
Un dernier point, souvent négligé : la chaleur. Un thermoprotecteur avant le brushing ne sert pas seulement à préserver la fibre, il limite aussi la perte de pigment à chaque séchage.
Questions fréquentes
Que veut dire le chiffre après le point dans une coloration ?
Il indique le reflet. 0 naturel, 1 cendré, 2 irisé, 3 doré, 4 cuivré, 5 acajou, 6 rouge, 7 violet. Quand il y en a deux, le premier domine.
Quelle patine pour enlever le roux ?
Cela dépend de la nuance du roux. Sur un roux orangé, il faut du bleu, donc un reflet cendré. Sur un roux plus jaune, un reflet irisé ou perlé suffit.
Peut-on éclaircir ses cheveux avec une coloration ?
De deux à trois tons au maximum, selon l'oxydant utilisé. Au-delà, une décoloration est nécessaire, et elle relève du salon.
Combien de temps tient une coloration ?
De quatre à six semaines en moyenne, selon la fréquence des lavages, la dureté de l'eau et l'usage d'appareils chauffants. Les reflets rouges et cuivrés dégorgent plus vite que les bases naturelles.
Un doute sur la nuance adaptée à votre base ? Écrivez-nous ou passez au salon, à Aubagne : un diagnostic en direct vaut mieux qu'un nuancier sur écran.